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旗袍,设计师灵感的源泉宝库

2015-01-05来源于:秀酷网编辑:孤城

经过20世纪上半叶的演变,旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定,而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感,旗袍也是设计师灵感的来源之一。

当代国内外时装设计师的许多作品中有旗袍的影子。这些作品有的很明显地借用了旗袍的某一组成元素,有的则,抽象地揉和进“旗袍精神”,同样具有很强的识别性。

最能体现旗袍精神的要素是廓形。衣裳连属、适体收腰,廓形所表现出的柔美曲线,经过半个多世纪的演变,沉淀下来,成为旗袍最稳定的元素。

领、襟、开衩等细部也是很有特色的旗袍元素。这些细部特征虽不算是旗袍的专利,但只有作为旗袍的组成元素才被看作是美的、和谐的,进而成为设计师的灵感来源。

领子是个变化微妙却又事半功倍的细部。旗袍的领,经历了从高到低再到无的全过程。领不仅有高低之分,还按角度分为倾斜式和圆筒式,领角也有圆有方,两截领片或分或合,都是小中见大、画龙点睛之笔。

旗袍的襟开在右边,早期是一条方直的折线,后期逐渐圆顺,变成弧线。襟的形态与旗袍的其他元素相辅相成。比如清式旗袍,宽袍大袖,严冷方正,衣襟有棱角、有转折,这样有利于整体和谐。

民国旗袍曲线玲珑,襟的形态也相应柔顺起来,变成一条弧线。这些都可以给设计师一些启发。

旗袍开衩始于1933年,1934年便几近臀下,此后忽高忽低,与袍摆的升降共同构成流行的晴雨表。现代时装中的“旗袍裙”,开衩的位置可以不受传统的限制,高低疏密,但求符合美的法则。

传统的民族民间服装,最大的特点就是图案非常讲究,常常不惜工本,将大量的精力花在这上面,清式旗袍的图案装饰曾达到登峰造极、无以复加的程度。图案是旗袍灵感中最直观、最易辨认的,因此运用起来相对简单些。

清式旗袍繁褥的装饰图案与那时缓慢的生活节奏有关,穿衣服的人和看衣服的人都有足够的工夫去领略这些细节的妙处。现代社会的人却做不到这一点。这是一个讲求效率的年代,什么东西都最好是一目了然,服装的图案越细密,视觉冲击力越差,这不是现代人欣赏的装饰方法。

所以,借鉴旗袍的装饰图案时,应该提取少量元素放大使用,或者将原有图案加以简化。譬如一朵精美的“云头”,可以扩大在整个前胸或后背,繁多的镶滚中可以挑选一道作为领。袖、襟、摆等处的主题纹样重复使用。

前述中国设计师姚红1983年的一件获奖作品,仿清式旗袍的廓形,宽松平直,倒大袖,白色丝质面料,配以深蓝色天鹅绒饰边。图案提取了清代官服中的“海水江牙”纹,将色彩和形式加以简化和抽象。

另外,旗袍含蓄的曲线造型和东方格调也深深影响了西方的设计大师们,激发出他们许多创作灵感来。

1941年巴黎高级女装设计师巴伦西亚加(Balenciaga)就将旗袍的要素用于夜礼服的设计中。他的直身夜礼裙,裙长曳地,曲线流畅,短袖袖型颇似30年代的旗袍袖,加之中式领,使该礼服上半身有如旗袍的翻版。

唯一不同的是裙摆并不开衩,沿用西欧古典款式,并附有塔形裙据。另一位更著名的高级女装设计师迪奥(DIOR),于1957年春夏推出一系列中国味十足的礼服。其中两款明显受到旗袍廓形的影响。

两款均为直身、圆领、七分袖,袖身紧窄,袍身侧面开衩至大腿中部。如是采用厚重的象牙白山东绸,造型颀长挺拔,摆线略低,更显穿着者的高贵脱俗。当季《VOGUE》杂志曾评论其为“象牙塔般的诱惑!”对于灵感来源,迪奥丝毫不加隐诲,其时装摄影直接以象征中国的石狮为背景,既突现主题又为画面增添了别样的神秘效果。

活跃于60-70年代的皮尔·卡丹(Prerre Cardin),也 是一位崇尚旗袍的 世界级服装设计大 师。他曾说:“在我的晚装设计中,有很大一部分作品的灵感来自中国的旗袍。”此外,日本的三宅一生,意大利的瓦伦蒂诺(Valentino),也都尝试过旗袍的造型。

旗袍领、旗袍开衩的方式更是在时装秀和设计大赛中一而再、再而三地出现。旗袍能够恰到好处地显现女性的曲线美,这也就是时装设计中所谓的“高贵的单纯”,这种单纯的式样虽然不如西方裙服那么复杂多装饰,但却尤能反映人自身的美,这种美来自于身材和气质,使人感到愉快。

正因为如此,旗袍独特的审美趣味才突破了国界,被全世界所接受和赞赏。

再来看日本时装设计师高田贤三的一幅作品,黑底红花面料,收腰适体的廓形,中国领、小装袖、高开衩。可以说是由正宗的中国旗袍脱胎而成。稍有改动之处是:右襟变左襟,盘香纽变圆纽,另外,黑色衬里和与袍齐长的红绸衬裙也增添了些许现代感和反叛精神。

是伊夫圣。洛朗的“旗袍时装”。纯正的黄色先声夺人,图案很有中国味道,采用了旗袍的廓形、领形、袖形,不开衩的下摆是比较独特的细节。

旗袍是一个经典的宝库,从中汲取灵感见仁见智。着眼点不同,设计意图不同,借鉴和发挥的手段也不同。“旗袍精神”只有一个,旗袍时装却千姿百态。